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Acabados especiales o funcionales: Ha habido controversia acerca de linos ininflamables para aprovechamientos dela contracción, de acabados durables y acerca de determinados efectos sobre la fibra después de cierto periodo de tiempo. Hay varios procesos que ahora son usados con éxito aplicados a los tejidos de lino.

Acabados regulares: Los acabados regulares para lino pueden incluir tundido, maceado, aprestadado, control de encogimiento, rameado y calandrado.

Alargamiento: Capacidad de la fibra para prolongar y proyectar su longitud (estirándose), sin volver a su punto inicial.

Algodón de fibra corta: (3/4 plg a 1 plg). Este tipo es hilable y se usa para prendas baratas.

Algodón de fibra extra corta: (no mayor de ¾ de plg). Esta longitud no es muy apropiada para hilarse y se usa mejor como guata y entreforro.

Algodón de fibra larga: (1 1/8 pero menos de 1 3/8 plg).

Algodón de fibra media: (1plg a 1 1/8 plg). Los estados unidos producen la mayor cantidad de esta variedad para su  propio uso y exportación.

Algodón: El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica como materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir. El algodón es la fibra textil de mayor uso.

Antecedentes del algodón: El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su cultivo es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un tejido fino. El algodón fue el primer textil en la India. Los primeros escritos del algodón son textos hindúes, himnos que datan 1500 años A.C. y libros religiosos de 800 años A.C. Los especímenes más viejos de productos fabricados con algodón  datan desde unos 3000 años A.C. Eran fragmentos de tejidos muy elaborados en la región norte de la costa peruana. A partir del año 800 D.C. se encuentran menciones de fibras y tejidos en los países orientales. Los árabes propagaron el algodón en los países mediterráneos y ese fue el origen de la industria del algodón en Barcelona.

Apariencia a la vista y al tacto: El algodón a la vista es de color blanco con una apariencia suave frágil y maleable y lo podemos confirmar al tocarlo.

Apariencia al microscopio: Las fibras de algodón  no mercerizado semejan cintas planas torcidas, cuando se observan bajo el microscopio, la fibra de algodón inmatura una estructura como tubo o canal (lumen). En el interior de este tubo se encuentra una célula protoplasmática que se seca al madurar o se contrae regresando al tallo de la planta, la desaparición de esta sustancia origina que  la fibra se aplane y tuerza de tal modo que  bajo el microscopio aparezca como una cinta torcida.

Apariencia del lino al microscopio: Las fibras de lino son redondas, trasparentes y a intervalos tienen marcas de corte (nudos o empalmes) que dan a las fibras apariencia de varas de bambú. Hay evidencia de un canal central pero no es continuo como el del algodón. Los nudos evitan el aplastamiento de las fibras. Esta estructura redondeada y provista de junturas dificulta hilar el lino más que el algodón, pero la longitud de las fibras supera este inconveniente.

Aplicación del yute: es la fibra vegetal segunda después de algodón; no sólo para la cultivación, pero también para las varias aplicaciones. El yute se utiliza principalmente para hacer paño para envolver las balas de algodón crudo, y hacer sacos y paño grueso. Las fibras también se tejen en cortinas, sillas cubiertas, alfombras, mantas del área, paño del hessian, y forro para linóleo. Mientras que el yute está siendo substituido por los materiales sintéticos en muchas de estas aplicaciones, algunas aplicaciones se aprovechan del yute biodegradable naturaleza, donde estarían inadecuados los sintéticos. Los ejemplos de tales aplicaciones incluyen los envases para plantar los árboles jóvenes que se pueden plantar directamente con el envase sin disturbar las raíces, y la restauración de la tierra donde el paño del yute previene la erosión que ocurre mientras que la vegetación natural se establece.

Bambú: es el nombre común pertenece a la familia de las gramíneas herbáceas, que se caracterizan por ser de tallos largos, leñosas, de porte arbustivo y que desarrolla culmos (cañas) de buen diámetro y tamaño. Se ha utilizado desde el inicio de la humanidad. Tiene una gran resistencia y es muy ligero. El bambú es un recurso natural que ha sido aprovechado intensamente por el hombre durante milenios en las regiones más populosas de la Tierra.

Blanqueo al césped: Blanqueo de telas extendiéndolas sobre el pasto al sol.

Blanqueo: En el pasado, la blancura semejante a la nieve de lino se obtenía mediante la práctica centenaria de blanquear dejando las telas sobre el pasto. El blanqueo sobre pasto produce un color muy hermoso sin perjudicar la resistencia de las fibras. Pero debido a que este proceso requiere semanas o aun meses, se necesita demasiado capital y terrenos. En la actualidad, en los procesos modernos de blanqueo se usan productos químicos bajo condiciones controladas cuidadosamente. 

 

Cáñamo: El origen del cáñamo es asiático ya que en muchas partes de este continente ha sido utilizado desde épocas prehistóricas. Los expedientes antiguos vinculan y describen el uso del cáñamo en China desde 2800 a.C.

Características de la Fibra de Maiz: El tejido resultante tiene además otras cualidades: tacto suave y sedoso, buena caída, fácil cuidado, resistencia a las manchas y a la radiación ultravioleta... si bien su absorbencia es más baja que la de fibras naturales como al algodón o fibras químicas como el rayón. Pero también El PLA puede ser tan duro como el acrílico o tan blando como el polietileno, rígido como el poliestireno o flexible como un elastómero. Puede además ser formulado para dar una variedad de resistencias.

Características de la soya: Sus fibras son suaves, sedosas y antibacteriales, por lo que es una gran opción en ropa interior y brassieres, de hecho ya la usa la marca Skinny. Es una fibra que posee propiedades antibacteriales, hidratantes y protege de los rayos ultravioletas; contiene 18 clases de aminoacidos benéficos para el cuerpo. Adicionalmente, este tipo de tela permite mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, lo que ayuda a remover partículas negativas de la piel. Y para más completar es resistente a la bacteria E.coli . Venden éstas prendas a un precio por unidad entre 19 y 30 dlrs.

Cardado: Después de lavar la lana comienza el cardado que es el proceso por medio del cual se ordenan las fibras de la lana paralelamente, este proceso permite que las fibras se unan entre sí y mantenga la forma pese al uso y al lavado, se hace mediante máquina cardadora o manualmente peinado repetidamente la lana con cardas o cepillo especial

Clasificación por grado: Comercialmente, los algodones americanos se clasifican no solo de acuerdo con la longitud de sus fibras, sino también de acuerdo con las condiciones del algodón, sobre cierta base denominada  middling (corriente). El algodón middling es blanco cremoso, sin evidencia de suciedad ni cortes del despepitado (fibras apelmazadas y cortadas) y con solamente unos pedazos de hoja y de semillas inmaduras.

Comodidad: El algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la electricidad. No tiene las características superficiales que producirían irritación en la piel. El algodón tiene una recuperación de humedad de 7 por ciento, al mojarse, las fibras se hinchan y adquieren cierta plasticidad. Esta propiedad permite dar un acabado liso y plano a las telas de algodón cuando se plancha y hace que las telas tejidas con cuenta alta sean repelentes al agua.

Composición química: Celulosa pura 91,5%, Agua de composición 7,5 %, Materias nitrogenadas 0,5 %, Grasa y ceras 0,3 % y Materias minerales 0,2 %.

Conductividad eléctrica: Capacidad de la fibra para conducir o transmitir electricidad estática. Esta se produce sólo en fibras artificiales y sintéticas.

Conductividad térmica: Capacidad de la fibra para transmitir calor, aun habiéndolas alejado del foco calórico.

Control de insectos: Las pérdidas originadas por los insectos promedian aproximadamente la cantidad de una paca perdida de cada 8 pacas producidas. El Gorgojo del algodón causa aproximadamente el 90% de estos daños. Los insecticidas son aplicados mediante aeroplanos  que pueden cubrir más de 1,500 acres al día  o con tractores equipados con ruedas de campo, que pueden rociar varios surcos a la vez.

Cuidado y conservación: Las fibras de algodón son estables. Se cortan un poco cuando de mojan, pero al secarse se restaura su longitud original. El encogimiento de las telas de algodón no es un resultado de la propiedad de las fibras sino mas bien se debe al acabado de la tela. El algodón se deteriora con los ácidos.

Cuidados de  las prendas de vestir de algodón: Las prendas de algodón no tienen prácticamente ningún problema para su lavado, pero no siempre se lavan correctamente. Mirar la etiqueta de la prenda para verificar la composición del tejido. Las prendas con 100% de algodón son muy resistentes al lavado a altas temperaturas y pueden ser lavadas en la lavadora. Admiten agua fría o caliente y centrifugados largos. Pero si la temperatura del agua es muy elevada encogen y pueden perder color. Las prendas estampadas o de color de puro algodón exigen un primer lavado solas para no teñir otras prendas y asegurarse que son de colores firmes. Cuando la ropa esta muy sucia puede usar más detergente. Facilitar su planchado, es conveniente si la composición es una mezcla de algodón con otro tejido, hay que lavarlo teniendo en cuenta el componente con más exigencia en el lavado. Para  hacerlo con la prenda algo húmeda o bien utilizar las planchas con, paños de cocina, sudaderas y camisetas a máxima temperatura. Las prendas más frecuentes de algodón son los manteles, la ropa de cama, las toallas niños, etc.

Cultivo: Los agricultores de algodón tienen un amplio campo para elegir materiales fertilizantes y equipo. La aplicación de fertilizantes puede hacerse antes o después de la siembra , el control de la cizaña antes  de la aparición de las plantas de algodón se lleva a  cabo aplicando un herbicida químico  a una banda de 10 a 14 plg sobre el área de los surcos en el momento de la siembra o inmediatamente después. Debe tenerse cuidado de no dañar a las plantas de algodón rociando herbicidas en sus tallos o en sus hojas.

 

Cutí basto: Tela basta de lino que se hace con hilos irregulares, gruesos y que tiene una superficie áspera e irregular. También puede ser de algodón, rayón hilado o mezclas. Se usa para vestidos, cortinerÍa y manteles de lino.

Damasco: Tela lustrosa de lino, algodón, rayón, seda o mezclas. Los modelos son planos  y reversibles. Los damascos de lino y algodón se usan como cubre mesas.

Densidad y gravedad específica: Relación del peso de un volumen determinado de fibra a un volumen igual de agua. Se expresa en gr/cc.

Densidad: Va desde 0.9 para las fibras ligeras como el algodón, o 1.3 para la lana, hasta 8.0 para algunos hilos metálicos.

Desgrane: Trillado del lino para separar las semillas o capsulas de la planta. Este proceso puede hacerse a mano o a máquina.

Despepitado: Después de que el algodón a sido pizcado , se separan alas fibras de las semillas por un proceso denominado despepitado o desmontado. Este se hace por medio de cierras circulares que giran sobre una flecha. El agricultor normalmente paga por esta operación, empacándose el algodón en balas de 500 lb aprox.

El algodón se clasifica por: Longitud promedio (longitud de fibra), Grado, Carácter de la fibra.

 El asbesto: es un mineral conocido desde la antigüedad. Múltiples referencias históricas así lo demuestran. Fue encontrado en cerámica finlandesa de hace cuatro mil quinientos años; también se dice que era de amianto la mecha de la lámpara de oro de la diosa Atenea en el siglo V a. de C.
Dadas las propiedades del asbesto, fue utilizado en gran variedad de industrias, alcanzando su consumo en las últimas décadas cotas muy elevadas, conociéndose actualmente más de tres mil aplicaciones; sin embargo, a su gran utilidad hay que añadir su importante peligrosidad al producir enfermedades de forma directa o indirecta, sobre todo a largo plazo, pues tiene una latencia superior a veinte años.

El crisólito: Es conocido como amianto blanco, pero su coloración va del gris al blanco o al amarillo. Es un silicato de magnesio. Sus fibras son flexibles, fácilmente separables y de aspecto sedoso, por este motivo es fácil de hilar y tejer. Puede ser atacado por los ácidos y es resistente al calor.

 

El estirado y torcido: El objetivo de este proceso es de disminuir el diámetro de la cinta con un cierto número de torsiones, y ser enrolladas en bobinas. Se utiliza para realizar hilos compactos y finos. La máquina utilizada es la llamada Mechera. Esta técnica consiste en disponer las fibras bajo la forma de hélice, presionándolas unas contra otras, aumentando su adherencia. Esta debe ser suficiente para obtener una mecha resistente a las tracciones que intervienen en el desarrollado de la continua de hilar, pero no deberá evitar el deslizamiento de las fibras, lo que podría provocar incidentes de marcha en la continua. La mechera de torsión comporta un sistema de torsión y un programador de formación de bobinas situado verticalmente sobre la máquina, y su forma es cilíndrica cónica. A la salida la mecha se introduce en el brazo hueco de una araña, una vuelta de rotación de esta corresponde a una vuelta de torsión de la mecha. La mecha será enrollada sobre un tubo movido positivamente por un huso de velocidad variable, disminuida regularmente a medida que la bobina vaya creciendo. La mecha enrollada paralelamente bajo la forma de un vi sinfín sobre el tubo (y no en disposición cruzada como en el frotador), es simple, sin la doble mecha como en este último.

El grado Good middling: El mejor tiene fibras limpias, sedosas, lustrosas, en tanto que el grado Good ordinary  contiene partículas de hojas, tallos vainas, suciedad, tierra, cortes del despepitado y manchas.

El PLA: es un polímero permanente e inodoro. Es claro y brillante como el poliestireno. Resistente a la humedad y a la grasa. Tiene características de barrera del sabor y del olor similares al plástico de polietileno tereftalato, usado para las bebidas no alcohólicas y para otros productos no alimenticios.

Enfieltramineto: Término que proviene de fieltro (fibras cortas prensadas con algún tipo de aditivo), se refiere a la capacidad de las fibras para entrelazarse, usando algún tipo de aditivo.

Enriado al agua encharcada. El lino se coloca en tanques, de agua estancada para aflojar las fibras de los tallos. En la actualidad este trabajo se hace por maquinas desmontadoras y agavilladoras, de modo que este método de enriado rara vez es empleado.

Enriado al roció. El objeto de este proceso es dejar que el roció afloje la fibra del tallo. Si el lino es enriado al roció, la maquina cosechadora distribuye pequeños manojos de plantas sacadas de raíz en hileras ordenadas. Las semillas son extraídas con una maquina especial (proceso de desgrane). Los manojos de lino son volteados por una volteadora mecánica para asegurar el enriado de las capas superiores e inferiores. A menudo se desperdicia una gran cantidad de semillas de lino. Aun cuando depende del estado atmosférico del tiempo, el enriado al roció es el método mas común en Hombres cargando los manojos de lino en los tanques de enriado llenos con agua calentada del rio Lys. La acción de remojar afloja las fibras externas de lino del centro leñoso del tallo. Uso de hoy en día y el proceso más económico. Sin embargo, es difícil controlar la calidad uniformemente. Este proceso es empleado extensamente en Francia, Bélgica y Rusia.

Enriado en depósito de agua: Este es un método de aflojar las fibras de lino en los tallos por medio de  inmersión en tanques de agua. Los mejores grados de lino belga son enriados en agua del rio Lys. Los manojos de fibras de lino se colocan en enormes tanques de concreto con agua de rio calentada 75° F, y gradualmente incrementada 90°F. Este proceso requiere de cuatro a cinco días y produce lino fuerte, lustroso, de la más alta calidad.

Enriado químico: Muchos procesos químicos han sido ensayados pero este método se limita principalmente a experimentos. Terminando el proceso de enriado, los manojos de lino se levantan en haces en los campos y se secan nuevamente. Luego de enriado se llevan para ser espadillados, operación en la cual, mediante rodillos, se trituran las plantas, separando las suaves fibras de lino de la dura paja.

Enriado: El objeto de este proceso es aflojar las fibras de lino de la parte externa del tallo leñoso. El enriado, o remojado, se hace por medio de los siguientes pasos:

Enriado: Proceso de aflojamiento de las fibras de lino de la parte exterior del tallo leñoso. Puede hacerse por varios métodos: enriado al agua encharcada, el rocío en depósito de agua o por medios químicos.

Espadillado: Después que el lino se seca totalmente, se pasa a través de una maquina que rompe el tallo leñoso desmenuzándolo o machacándolo. El lino queda entonces listo para el espadillado (remoción de las fibras separándolas del tallo leñoso). Una maquina provista con series de rodillos estriados libera las fibras.

Espadillado: Remoción de las fibras de lino del tallo leñoso mediante series de rodillos estriados.

Especies de algodón americano: La clasificación del algodón americano de acuerdo  con la longitud promedio de las fibras probablemente es más lógica que una clasificación geográfica, porque la longitud promedio y la finura de las fibras son criterios adecuados para juzgar la calidad del algodón.

Esquila: La obtención de la lana o vellón se hace por medio de la esquila, que consiste en retirar o rasurar la lana del animal.

Estabilidad al calor: La temperatura de reblandecimiento es importante porque las fibras deben resistir el calentamiento del planchado sin perder su forma y solidez.

Facilidad de tinción: Las propiedades químicas están determinadas por la naturaleza de la fibra. Las más inertes son el orlón, acrilán, dynel, polietileno, polipropileno; las más sensibles son la lana, la seda, el rayón.

Fibras de lino: Fibras de la planta de lino que pueden hilarse y tejerse para producir hilos o telas de lino.

Fibras largas de lino: Fibras más largas de lino, usadas para los hilos más finos y uniformes. A las fibras de lino más cortas se les llama estopa o tow.

Fibras liberianas: Fibras que se encuentran entre el centro modular del tallo y la epidermis. El lino, el yute, el cáñamo y el ramio son fibras liberianas.

Géneros para trajes: Géneros de lino pesado, basto, tejido plano, sarga o espiguilla, usado para trajes

Hay dos grupos distintos de acabados ininflamables; aquellos que resisten la limpieza en seco sin perder sus características de inflamabilidad y aquellos que no resisten y por lo tanto requieren volverse a tratar. El tratamiento ininflamable tiene 4 características; puede encoger la tela hasta el mismo grado que el agua corriente, No acelera la decoloración, Las telas repelentes al agua pueden hacerse ininflamables con los tipos durables de ininflamables.

Higroscopicidad: La humedad higroscópica no es el contenido de agua de la materia prima, si no la humedad (agua) contenida en los poros de la fibra y sobre su superficie. Esto no es parte de sus constituyentes químicos. Algunos científicos dan para el algodón 5 a 8% de higroscopicidad, en tanto que otros la fijan tan alta como 7 a 10 %. Si la humedad del aire es excesiva, el contenido de humedad en la tela aumenta.

Hilado: Se realiza ya sea con un huso, instrumento tradicional, o una rueca, máquina artesanal, y consiste y consiste en torcer las fibras de lana escarmenada hasta obtener un hilo del grosor deseado.

Hilatura en húmedo: La cinta de las bobinas se pasa primero a través de agua caliente y atreves de otro juego de rodillos para un estiraje ulterior de la cinta antes que llegue a los husos que giran velozmente (2000 a 3000 RPM) y que tuercen el hilo. La torsión o hilado de los husos es propiamente la operación de hilar las fibras de lino en hilo de lino.

Hilatura: Operación de poner torsión en los hilos de lino.

Hilo bouclé: Hilo de lino frecuentemente coblado o unido con los hilos de otras fibras para efectos de textura.

Identificación: Se puede conocer el sentido de torsión que tiene un hilo, tomando una bobina y observando por qué lado sale el hilo.

Industria  del algodón: El algodón es la fibra natural más útil y valiosa del mundo, y puede aplicarse a tantos usos, que nos sería imposible enumerarlos todos. Difícilmente podría pasar la humanidad sin esta planta de la cual se hacen vestidos para gran parte de los habitantes del globo, pues casi todos usamos ropas de algodón cosidas con hilos de algodón.

Inflamabilidad: Capacidad de la fibra para encenderse y quemarse.

La actinolita: Fibras de color verdoso de tacto sedoso y duras. Tienen poca flexibilidad, y, en consecuencia, son poco adecuadas para hilar, pero son resistentes a los ácidos. Los principales yacimientos se encuentran en Sudáfrica.

La amosita o amianto marrón: Es  un silicato de magnesio y sodio. Se presenta en forma de fibras brillantes y rectas y no es muy adecuada para la hilatura a causa de su dureza. Es resistente a los ácidos y al calor, y se utiliza en aislamiento. Se encuentra principalmente en Sudáfrica.

La antofilita: De color blanco, es un silicato de magnesio con un contenido variado de hierro. Se presenta como haces de fibras cortas. El yacimiento más importante se encuentra en Finlandia.

La antofilita: De color blanco, es un silicato de magnesio con un contenido variado de hierro. Se presenta como haces de fibras cortas. El yacimiento más importante se encuentra en Finlandia.

La clasificación de la lana: se hace teniendo en cuenta una serie de características, que dependen tanto de las razas como de las condiciones en que se crie el animal. Las más importantes son: Finura, Longitud, Regularidad en el grado de ensortijado y finura, Uniformidad, resistencia y alargamiento, Elasticidad, Flexibilidad, Color, Brillo y Rendimiento.

La Crocidolita: Es llamada amianto azul por su color azul lavanda. Es un silicato de hierro y sodio. Las fibras tienen una dureza intermedia entre el crisólito y la amosita, y las más largas se pueden hilar. El yacimiento más importante se encuentra en Sudáfrica.

La esquila puede hacerse de dos formas: Con tijeras: es la forma de hacerlo manualmente usando una tijera adecuada para ello. Con máquina: Estas máquinas son de dos hojas, funcionan utilizando la fuerza motriz eléctrica. Esta debe extraerse en una sola pieza, el esquilador debe cortar cerca de la piel  para no tener que hacer un segundo corte. Ya que ello hace muy cortas la fibras, lo que implica que se haga más difícil su manejo al procesarla.

La torsión: se expresa en vueltas por metro, para una velocidad conocida del árbol motor, se halla más o menos materia. La elección del título de torsión a adaptar en la mecha depende de las características de la materia (longitud, finura, rizado, etc.) y de la resistencia deseada de la mecha con el fin de permitir su buen desenrollamiento en hilatura. El valor de la torsión se expresa a menudo por la fórmula de Koechlin:

La Tremolita: De color blanco y brillante. Las fibras se rompen con mucha facilidad

Las propiedades que se miden en la fibra son: finura, color, longitud y uniformidad.

Lavado de lana: Se lava la lana con agua caliente, extrayendo todos los restos orgánicos que se van adhiriendo a ella a lo largo de la vida de la oveja, después se golpea la lana para aflojar las impurezas y luego se enjuaga con agua fría.

Ligamento: Capacidad de la fibra de ligarse o entrelazarse teniendo como base urdimbre y trama, por lo tanto, produciendo tela.

Lino artístico: Tela de lino crudo, blanca o sin blanquear en tejido plano. Se emplea en bordados, vestidos, uniformes y mantelería de lino.

Lino butcher: Variedad de tejido plano burdo originalmente usado para mandil de carnicero. A todas las mezclas de rayón o rayón y acetato con frecuencia se les llama en forma inadecuada lino butcher.

Lino Hilado: Telas de lino sumamente finas tejidas a mano, usadas para pañuelos, cuellos para mujeres y demás

Lino irlandés: Productos de lino que provienen de Irlanda, principalmente de Belfast en Irlanda del Norte.

Lino: El uso del lino, o tela de lino, data de la época de los habitantes de la Europa Neolítica que vivieron antes de la aparición de los metales (probablemente hace 10 000 años). Estos pueblos se vestían con pieles pero hicieron telas bastas y redes de pescar de lino. Se han descubierto fragmentos de  tela y redes en partes de Suiza, el hogar de los Habitantes del Lago Neolítico. Linos muy finos han sido la mortaja de inhumación de los faraones egipcios, los textiles de los tiempos bíblicos, un género elegante y regio de la Edad Media y el orgullo de la anfitriona moderna. El lino, por lo tanto, ha servido como textil al hombre durante miles de años y ha sido más importante en el pasado de lo que en la actualidad. El lino perdió mucha de su importancia cuando se desarrollo el despepitado del algodón y declino en alto grado su consumo durante muchos años. Recientemente, el énfasis en la calidad, de gran elegancia de las telas de lino y mezclas usadas en indumentaria y para el hogar han revivido un tanto a esta fibra. Pero aun así, la producción mundial de fibras de lino es solo el 1% de todas las fibras.

Lino: Fibra vegetal obtenida de la parte inferior del tallo leñoso de la planta del lino. Los tres primeros pasos del proceso solamente limpian las fibras de impurezas; en el paso cuarto se realiza el blanqueo. A los tres primeros pasos se les llama descrudado en caldera a presión. Este proceso se lleva a cabo en grandes tanques llamados calderas o autoclaves a presión, que tienen una capacidad de aproximadamente  2 a 5 toneladas de agua. La tela se alimenta automáticamente en forma de cuerda en la caldera de presión y solo se abre a su ancho total cuando ha sido completamente blanqueada.

Madeja: Se escoge la lana hilada en vueltas iguales con un aspa para crear una madeja, la que se lava nuevamente con jabón para eliminar todo tipo de residuos que aún estén en ella. Después de este lavado, se utiliza en su color natural o se tiñe con el color deseado.

Maduración de la capsula de algodón: La planta de algodón produce primero sus capullos y aproximadamente  21 días después, aparecen las flores  de color con gradación del blanco al amarillo cremoso. Más tarde se vuelven de color rojo fuerte  y después de aproximadamente 3 días, se marchitan y caen de la planta. Cuando el ovario madura, se forma un gran capullo conocido como la capsula del algodón y en el interior de la capsula crecen las fibras mojadas o humedecidas, expandiéndose hasta alcanzar alrededor de 1 ½ a 2 meses después de caída la flor.

Maquina extendedora: Maquina que extiende manojos de fibras de lino paralelamente sobre bandas viajeras en líneas continuas sobreponiendo los extremos de los manojos.

Mechera: Maquina que pone ligera torsión en la cinta que sale del estirador.

Nitrocelulosa: es un compuesto altamente inflamable formado por nitración de celulosa a través de la exposición al ácido nítrico o de otro agente de nitración de gran alcance.

Origen: Las diferentes especies son originadas en América tropical, Asia y África. Sin embargo, se ha establecido que G. hirsuntum es originario de América Central y del sur de México y que G. barbadendse procede de los valles fértiles del Perú. De la India y Arabia son originarias las especies G. arboreum y G. herbaceum. Actualmente es cultivado en todo el mundo.

Pañuelo de lino: Tela de lino muy rastrillada de tejido plano que se usa en pañuelos, blusas y vestidos de verano. Es sinónimo de batista fina.

Para indicar el grado de blancura del algodón, se usan grupos distintos de color: White (blanco), Spotted (ligeramente manchado), Tinged (colorado), Yellow-stained (manchado amarillento) y Gray (grisáceo).

 

Peso especifico del algodón: El algodón tiene una densidad relativa de 1,54. (Comparar con la de poliéster o nylon en 1,38 a 1,14) Esto significa que lona de algodón se sienten más pesados que los tejidos comparables de poliéster o nylon.

Peso molecular: Corresponde a la relación de la masa atómica y el peso atómico (puede ser un peso molecular bajo o alto).

PIMA: Esta cultivado en los EU, principalmente en las tierras irrigadas de Arizona, Nuevo México y alrededores del paso. Un tipo de algodón americano-egipcio, este algodón denominado “pima” tiene una longitud extra grande (1 3/8 a 1 5/8 plg). Se emplea en telas transparentes de tejido pie y trama y en telas finas de tejido de punto.

Pizca: Antes del advenimiento de la pizcadora mecánica, el algodón era recolectado a mano. El gran ahorro de trabajo en el sur fue la principal razón del por qué las pizcadoras mecánicas llegaron a ser tan importantes.

Preparación del terreno: Se inicia inmediatamente después de contemplar la recolección en el otoño. Los tallos viejos se cortan y desmenuzan por medio de una máquina y los residuos son hundidos con el arado y por lo común el campo se deja en estado bronco hasta el  cultivo de primavera. Antes de sembrar, la tierra se labra hasta una profundidad de varias pulgadas. Sigue el alisado y la apertura en hileras del terreno. La celulosa no se forma si la temperatura es inferior a 70°F. El algodón crece de 3  6 pies de alto.

Proceso de las semillas: Las semillas van a la planta  de trituración donde se desborran  (la cubierta de la pelusilla se remueve mecánicamente). Las fibras cortas de pelusilla así eliminadas, llamadas linters, se usan como relleno en colchonería y almohadillas y en la fabricación de plásticos, papel fino, etc. Las vainas sirven como forraje para ganado o como fuente de productos químicos empleados en la elaboración de caucho sintético o nylon. En el interior de la semilla hay aceite que se exprime en la planta de trituración o mediante extracción por disolventes.

Proceso de obtención del algodón: De acuerdo  con el Consejo Nacional de Algodón de América, los métodos de producción difieren en diversas partes del cinturón del algodón. Factores tales como tipo de suelo, clima, humedad, condiciones de crecimiento y características físicas de cada localidad determinan las variedades de algodón que deben plantarse, el volumen cosechado, el tamaño de las plantas y la producción por hectárea.

 

 

Producción mundial de algodón: (En porcentajes sobre producción mundial 2008)China 30.5 %India 22.8 %Estados Unidos 12.5% Pakistán 8.1 % Brasil 5.5 %. La producción mundial se proyecta en 96.22 millones de pacas, que comparada con los 88.33 millones estimados para el 2000/01 implica un incremento del 8.93%. No obstante, con respecto a la proyección de agosto, el incremento fue de  tan solo 0.28%, como resultado de la mayor producción registrada en China, Malí  y Siria.

Producción nacional de algodón: México se encuentra dentro de los 20 países productores y exportadores de algodón, esto es a escala mundial con un promedio de 50,000 toneladas anuales y se prevé que en un lapso no  mayor a 6 años crecerá un 60%. Los estados con producción de algodón son: Baja california, Baja california sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Ciudad victoria, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Propiedades: Durabilidad, Bajo costo, Facilidad de lavado y Comodidad.

Prueba de combustión: llama amarillenta, rápida, el humo tiene un típico olor picante, el residuo de cenizas queda pegado a la tela. Con frecuencia se oye decir que el algodón produce olor a papel quemado.

Rastrillado: Este proceso, a veces llamado peinado, corresponde a las operaciones de cardado y peinado de los algodones. Su objeto es preparar las fibras para la hilatura paralelizándolas una con otra. Cuando este proceso se hace a mano, se usa una serie de peines con dientes de acero que varían desde los más gruesos hasta los más finos. Las fibras rastrilladas se pasan a través de cada peine, principiando con los más gruesos. Algunas fibras cortas se adhieren a los dientes de los peines, se enredan o caen al piso. A estas fibras cortas, se les llama tow o estopa y se usan para fabricar hilos irregulares o faltos de uniformidad que se encuentran en manteles de lino baratos y trapos de cocina. A estas telas se les llama linos de tow. Las fibras largas, regulares, uniformes, paralelizadas en el rastrillado, se llaman de línea y se usan en manteles finos de damasco, pañuelos y géneros para vestido de tejidos sutiles y claros.

Rastrillado: Proceso que prepara las fibras de lino para el hilado paralelizándolas. Puede hacerse a mano o con máquina y corresponde al cardado y peinado del algodón.

Rayón Alginato: Su presentación comercial es un polvo, que al ser mezclado con agua en las proporciones correctas, y mediante una reacción química, produce una masa que es capaz de reproducir en negativo una arcada dentaria completa del paciente.

Rayón cuproamonio: El rayón se vende bajo los nombres comerciales de Avril, Lirelle, Nupron, Xena y Zantrel, “BEMBERG”. Se fabrica a partir de la celulosa del algodón, al agregársele sosa caustica y solución. Filamentos de tacto y visión agradables, más finos que la seda.

Rayón viscosa: El rayón viscosa es una fibra de celulosa previamente solubilizada y posteriormente regenerada.

Rayón: Es definido como el nombre genérico de las fibras textiles manufacturadas o de los hilos producidos químicamente de la celulosa o con una base celulósica y para hilos, acabados de hilo y telas hechos con ellos, independientemente de que las fibras o hilos se hagan con el proceso viscosa, acetato, cuproamonio,  nitrocelulosa u otro cualquiera.

Recolección: Para que las capsulas abran rápida y lluvias de otoño no dañen fibras y semillas, las plantas de algodón se tratan químicamente para hacer caer todas sus hojas. Este proceso, llamado de manera uniforme, antes que la defoliación, es importante si el algodón se va a pizcar mecánicamente. Más aun este es un método de control de insectos. El algodón esta entonces listo para la recolección.

Resistencia a la tracción: Es una propiedad muy importante en la fabricación de materiales textiles, llegando en ocasiones a determinar sus aplicaciones. En ciertos casos interesa que las fibras sean extensibles, propiedad que se mide por el alargamiento (expresado en % de la longitud inicial) que la fibra experimenta sometida a la tracción. Las fibras muy extensibles, como la lana, seda o nylon, son de gran interés para la industria del vestuario, pues les otorga blandura, suavidad, elasticidad y “caída”. Las fibras de mayor resistencia a la tracción, como cáñamo y lino, son usadas en trabajo de tracción, por ejemplo, cordelería.

Retorsion de hilos: Los hilos se juntan a varios cabos para la fabricación de tejidos gruesos y flexibles. Un hilo formado por la unión de varios cabos produce prendas más confortables y con más calidad que un hilo más grueso formado por un solo cabo. En condiciones normales el sentido de la retorsión es el contrario de la torsión. Los hilos a un cabo se les suele dar torsión Z. Si se tuercen hilos a varios cabos se les da torsión S. Si unimos varios hilos con torsiones diferentes, luego al retorsionarlos conseguimos un hilo de fantasía, ya que uno de los cabos quedara más tirante y más torcido que el otro.

Se reconocen los siguientes grados intermedios: Good middling (bueno corriente), Strict middling (completamente corriente), Middling (corriente), Strict low middling plus (mejor que completamente bajo corriente, Strict low middling (completamente bajo corriente), Low middling plus (mejor que bajo corriente), Low middling (bajo corriente), Strict good ordinary plus (mejor que completamente bueno ordinario), Strict good ordinary (completamente bueno ordinario), Good ordinary plus (mejor que bueno ordinario) y Good ordinary (bueno ordinario).

 

Secado de lana: Se pone a secar la lana ya sea en una superficie plana, colgándola al aire al aire libre o usando máquina secadora centrífuga.

Seda: La seda es una fibra natural formada por proteínas. Aunque es producida por varios grupos de insectos, en la actualidad sólo la seda producida por las larvas de Bombyx mori se emplea en la fabricación industrial textil. Ha habido algunas investigaciones en búsqueda de otros tipos de sedas con distintas propiedades, que se diferencian en el nivel molecular. Estas sedas son producidas principalmente por las larvas de insectos antes de que éstas completen su metamorfosis, pero también hay casos de sedas producidas por ejemplares adultos. La secreción de seda es especialmente común en los artrópodos del género Hymenoptera (abejas, avispas y hormigas), y a veces se utiliza en la construcción de nidos. Otros tipos de artrópodos también producen seda, en particular diversos arácnidos, como las arañas.

Siembra: Se hace mediante maquinas o sembradoras. El algodón puede sembrarse en collados o en surcos continuos. En el primer caso, las plantas se separan de manera que solamente haya 2 o 3 plantas por collado cada 9 a 14 plg. Por lo común los trabajadores hacen esta operación con azadones.

Soya: La tela tiene sensación suave de la soja, lustre, combinado con facilidad de lavado y durabilidad. La fibra de la soja también tiene la ventaja de ser un recurso natural renovable y un subproducto de la fabricación del alimento. Algunos textiles de la soja tienen certificación orgánica.

Teñido de la lana: Se selecciona el producto del que se desea obtener el color para teñir la lana, el cual se hierve en agua y se agrega la lana mojada enmadejada, después de un periodo de cocción, se agrega una sustancia que fue el color como sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato de cobre.

Torsión de hilos: Al torcer una mecha de fibra estirada para convertirla en hilo, le damos la resistencia y la Elasticidad necesarias para su uso en la tejeduría, al mismo tiempo conseguimos darle más suavidad, brillo y calidad al hilo. La torsión guarda una estrecha relación con el tacto y el acabado del tejido. Es de vital importancia un correcto grado de torsión para evitar las roturas y un óptimo proceso de Tejeduría. Los hilos se reúnen a varios cabos para la fabricación de tejidos gruesos y flexibles. Un hilo a un cabo del mismo grosor que un hilo a varios cabos, daría, por su rigidez, prendas poco confortables.

Torsión S: Cuando las fibras se tuercen en el sentido del tramo central de la S. Normalmente se reserva para hilos a varios cabos.

Torsión Z: Cuando las fibras se tuercen en el sentido del tramo central de la Z. Normalmente se utiliza en hilos a un cabo.

Tow de lino: Tela hecha de hilos irregulares, sin uniformidad, hechos con las fibras más cortas del lino.

Tow: Las fibras de lino más cortas, separadas por el rastrillo (peinado) de las fibras largas.

Yute: es el nombre común de las plantas de tipo Corchorus, plantas tropicales anuales de la familia de las Tiliaceas. Varias especies del género pueden ser explotadas para producir la fibra del yute, pero las dos especies que se cultivan principalmente para este propósito son el Corchorus capsularis y el Corchorus olitorius. La planta de yute, de tipo herbáceo, mide de 3 a 4 metros de altura y tiene un tallo del grosor de un dedo humano. Las hojas miden entre 10 y 15 cm de largo y 5 cm de ancho. Las flores son pequeñas y de color amarillo. La fibra de yute explotable corresponde a los vasos de floema situados bajo el tallo principal.